Khajurao la erótica india.

Un día en llegar. Tren, esperas, regateo con taxistas, micro a la usanza india, esperas, olores de todo tipo, esperas, ruidos, incertidumbre hasta que por la noche aparece la pequeña ciudad. Solo 19.000 habitantes en dos zonas bien delimitadas, la vieja Khajurao que se extiende sin concentraciones humanas ni espacios asfixiantes a un par de kilómetros de la calle, ahora principal, con algunos hoteles y un par de restaurantes que se encuentran a pocos metros de una de las obras mas interesantes extrañas de india.

Los templos dedicados a los dioses mas importantes de india: visnu, vishu, siva, parvati, kali; fueron construidos alrededor del año 900, afortunadamente lo apartado del emplazamiento sirvió para conservar este sitio luego de la desaparición de sus constructores casi dos siglos despues.

Bajo la amenaza de una invasión afgana los "chandela" así era el nombre la dinastía que reinaba por estas tierras, se refugiaron en sus fuertes luego destruidos por los mongoles abandonando sus templos que fueron tomados por la selva con el tiempo. A mediados del siglo XVIII un expedicionario ingles los encuentra. A su regreso no solo trasmitió su perplejidad por la belleza arquitectónica sino también frente a lo erótico de sus esculturas a las que describió como "un poco mas subidas de tono que lo necesario".

Los templos son magníficos ejemplos de la arquitectura india, alrededor de los edificios se encuentran exquisitas piedras talladas que muestran la vida en la india hace un mas de un milenio: sus dioses, diosas, guerreros, músicos. Hay dos elementos recurrentes: las mujeres y el sexo, esculpidos considerando todas las posibles posiciones del kamasutra.

Porqu'e la preponderancia de las figuras sexuales? Una posibilidad es que fuera un especie de "manual" en piedra para los jovenes que crecían en las escuelas de los templos. Otro "comentario" en las calles de Khajurao que suena mas interesante era la intensión de captar la mirada de Inda dios de la lluvia y de los rayos de manera de apaciguarlo desviando su atencion con las figuras y así evitar las tormentas y los rayos.
Es decir la idea era entretenerlo un tiempo aprovechando que parece era bastante libidinoso para que se ocupara de mirar y no de hacer llover. Las esculturas estan talladas en piedra con una maestria envidiable y gran cantidad de detalles y es dificil encontrar figuras mas alla de las posiciones del kamasutra que se repitan.

Haridwar

Aqui en el templo de Har ki pairi (donde ahora se encuentra un tempo), Visnu un dios conservador y restaurador, cuidado y no se adelanten que aqui no todas las deidades son conservadoras; luego de una feroz batalla entre dioses y demonios por el Kumbh (un cantaro que tenia el elixir de la inmortalidad) logro quedarse con el preciable tesoro. En la huida, parece que no era muy valiente, se le derramaron cuatro gotas sobre la tierra. Todas calleron en India, una verdadera injusticia y en cuatro ciudades : Haridwar, Allahabad, Nasik y Ujjain. Cada tres anios alternativamente entre las ciudades (cada 12 anios en cada lugar) se celebra la caida de una de esas gotas en el festejo del Kumbh Mela.

Haridwar es una ciudad sagrada, durante todo el anio los peregrinos se banian en el lugar donde el Ganges nace entre los himalayas. Aqui el agua baja en un torrente helado y fuerte por lo que en los Ghats , unas escalinatas que dan al rio que usan para bajar a la orilla baniarse y para los crematorios, hay una serie cadenas para poder agarrase. Pero esta fecha es especial, el ritual de kumbh mela atrae a miles de peregrinos, tengan en cuenta que nunca en India se puede hablar de cientos ya que no falta mucho para que su poblacion llegue a 1000 millones; y es uno de los mas importantes de la cultura hindu. No solamente participan los nagas, ascetas que visten una tunica naranja, no se afeitan, viven de la limosna y por lo que vi se banian cada tres anios en las celebraciones, sino tambien, yoguis, santones, budues y simples creyentes.

Toda la ciudad esta plagada de impresionantes templos antiguos y modernos, algunos son mas digonos de Disney que de India, ademas de Dharamsalas, una especie de hostal gratuito para los peregrinos, y de los ashrams unas casas de retiro espirutal muy estrictas en sus normas y tambien gratuitas (alojamiento, comida etc). Tambien Haridwar es conocida por su medicina ayurveda y realmente se respira mucho mas que en otras ciudades un clima mas espiritual, hay mayor presencia de imagenes religiosas, rezos callejeros, ascetas en las calles y musica religiosa.

Al llegar al rio, esquivando vacas, vendedores, y la mas variada clase de perigrinos con diferentes atuendos, desde el clasico jean, la sabana blanca que arma la tunica, el fuerte naranja de los nagas o el simple calzoncillo, (porque no es necesario nada mas para baniarse en las heladas aguas) se observa la escena ritual.

El hombre de negocios que se saca la ropa y queda en slip, su esposa que no se atreve a tanto y se bania con su habitual vestido, los nagas algunos desnudos, los yogis pelados enfundados en un blanco de tintoreria, todos en las escalinatas acomodandose para su purificacion. Luego de bajar los escalones, miran la naciente de rio y se sientan o echan atras. Como la correntada es fuerte, aunque el rio no es profundo, los que pueden se agarran de las cadenas. El banio suele ser rapido y es precedido de un rezo y en algunos casos toman un poco de agua.
Alrededor nagas pidiendo limosna, peregrinos, seniores de traje buscando donaciones para las dharamsalas (los hostales gratuitos) curiosos, vendedores, vacas, perros, policias, cicloshaws (taxis a pedal) es decir toda india concentrada, lo que no es decir poco.

Al bajar el sol comienza la celebracion de cierre del dia. Todos los templos de la ciudad comienza a tocar las campanas, los brahmanes (sacerdotes) que estan en los ghats tocan unos platillos durante varios minutos mientras las gente va echando al rio flores y unos recipientes armados con una hoja grande como de parra donde colocan una vela, copos de azucar, flores y una varilla de incienso, el rio se va ilumninado, luego lentamente prenden unas enormes antorchas que mueven durante las campanadas mientras cantan y gritan alabanzas a Visnu.

Nueva Delhi Nuevamente

Parece que no se hubieran movido, que estan en los mismo lugares y en la misma pose, esperando que llegue y asediarme para venderme un hotel, ropa, taxi, hachis.

No hay espacio para escapar ni por un segundo: el aeropuerto, la estacion de trenes, el templo; todo intento de pasar como ellos pasan, es en vano. Luego de ese instante, esa sucesion de instantes, aparece Delhi.

Mejor dicho es Delhi es una, el descanso y el agobio, lo previsible y la sorpresa , lo milenario y lo nuevo virtual. Si solo fuera historia seria solo un monton ruinas y de basura. Casas despintadas con gentes paradas en el frente a veces en cuclillas con sus turbantes. Vendedores y picante hasta en el desayuno. Si solo fuera modernidad seria el Alto Palermo.

Todavia alguien pedalea en su bicicleta llevando un pasajero, todavia se amontonan como masa humana en una ventanilla mostrando que es imposible hacer una fila, todavia se la pasan escupiendo, visten como hace siglos, se tapan la cara con una manta, todavia rien. Todavia no se dan besos en publico ni en la peliculas, y las mujeres se vista de vivos colores.

Relatos Mongolia II - Nada sobra

La puerta se abre, miran sin sorpresa, me están esperando? Me conocen?

Las manos indican la mesa. La mujer saca una gran tetera, busca la leche y un poco de agua mientras su hija prende el fuego de la cocina. El Te, made in argentina, es un bloque duro, compactado que rompe con un martillo y arroja a la olla, luego un poco de sal. Mientras se espera, un refresco de leche fermentada o de yogurt a veces de leche de cabra a veces de yak, a veces de yegua a veces de camello lo que obtengan del día.

Antes llegar a hervir el té está servido en un tazón y antes de estar en las manos dos cucharadas de manteca de derriten y flotan en el líquido. No hay que ser tímido al momento de estirar la mano y tomar algo de la mesa, es lo que se espera, y solo están atentos a que el tazón no se vacíe.

Luego de las presentaciones acercan sus fotos familiares.

Gastados álbumes, seguramente de tanto mostrar, imágenes que los presentan quietos, serios, parados como soldados sin la menor gracia, pero con orgullo. Luego pueden cantar, se acompañan por un instrumento de dos cuerdas que tocan con gran habilidad.

Sin azúcar, porque la tierra no la da, sin frutas porque la tierra no la da, sin facturas porque la panadería no está, en la mesa están los platos, la comida que sus ancestros aprendieron a tomar de los animales, las plantas, el suelo el cielo. En la casa objetos que consiguen por lo que la tierra les da,

Sin excedentes la vida se ordena sin la acumulación, a veces obligados porque no podrian conservar un sobrante de carne o leche; o porque tal vez solo se tiene lo que se usa.

Bien podrían matar dos cabritos, ir al pueblo mas cercano venderlos y, al comprar algo decir: deme dos, o llevo esto por las dudas. Aquí no hay trastos, ni chatarra, ni porquerias, ni tacho de basura, ni cajas con olvidados objetos ni nada que no se use. Sería precipitarse concluir que carecen o son pobres. Si algo produce curiosidad y mucha, son los objetos, están pendientes, alertas de lo que pueda sacar de la mochila y preguntan sobre la funcionalidad de cada uno. Y si bien algún regalo es agradecido no dudan con gran ingenuidad rechazarlo a cambio de algo visto, prefieren un cuchillo, una vieja linterna, la manteca para los labios, un pedazo de soga.

Ni el colorido bloc de hojas, ni el reloj, ni los mapas de la zona, ni una lata de cerveza, ni la remera de la argentina con el 10 en la espalda; a esta altura ese desinterés que siento infame e incomprensible me acerca a ellos.

Ollas, sartenes, cocina, comida, vajillas, alacena, vasijas.

Camas, ropa, zapatillas, botas, abrigos, sombreros, bolsos, carteras.

Espejos, cadenas, anillos, bijou.

Cuchillos, linternas, rebenques.

Toallas, frazadas, almohadas, alfombras.

Mesa, adornos, luz, lápices, papel, fotos,

Recuerdos, historia, música, canto

Televisión, dvd, celular

Viaje de egresados, caballos, escuelas, antenas, motos, remedios.

Cabras, corral, sogas, palas,

Dinero, valores, cartas, correo

Algo puede faltar pero seguro nada va a sobrar

Relatos Mongolia I - Distancias

La puerta se abre, no mide mas de un metro y medio y como es costumbre en estas tierras tirando de ella hacia afuera. Adentro un hombre de unos 50 años limpia su cuchillo mientras una mujer bate un recipiente del cual se derrama algo que parece ser leche. Dos adolescentes la ayudan colando en una tela un viscoso líquido blanco.

No hay forma de avisar, no hay timbre, ni es usual el grito o el permiso, solo hay que entrar. Enseguida la seña de invitación a sentarse, las mujeres dejan rápidamente sus tareas y como si estuvieran previamente organizadas se distribuyen en los preparativos: limpiar la mesa, que no tiene mas de 30cm de altura, ir a buscar algunos alimentos a una pequeña alacena, encender el fuego y poner a calentar el te.

La casa tiene forma circular con espacios bien diferenciados: a la derecha de la puerta un pequeño mueble con algunas ollas y algunas vasijas con alimentos que luego invitarán, un bidón con agua y varios recipientes con diferentes preparados sólidos, semisólidos y líquidos a base de leche. Al lado respetando la línea circular, cuatro coloridas y adornadas camas. Luego un generoso espacio para la mesa cerca de la estufa que hace también de cocina ubicada en el centro. No falta en cualquier casa una cajonera habitualmente naranja con filetes de varios colores. Sobre ésta en el centro un espejo y a los costados cuadros con fotos familiares. Por último una pila de valijas y casi ya a la izquierda de la puerta, en lo que es una vuelta completa, un espejo con algunos peines y cepillos de dientes. La mitad el piso en especial alrededor de la mesa tiene unas alfombras de pelo de yak o cabra; el resto otra alfombra pero esta es verde y natural. Parece que hace poco han llegado ya que el pasto aún no se ha secado.

Las paredes hechas con una simple estructura de madera enlazada están recubiertas de coloridos tapices de formas arábigas, sobre los tapices mas fotos, algunas pieles de lobo u otros objetos de uso diario: algún cuchillo, una cartera, un telar, un instrumento musical.

Una serie de listones de madera que se apoyan en la estructura circular convergen a un par de metros de altura en un circulo central, única entrada de luz y aire.

Sobre esos listones muchas veces pintados con vivos colores dos o tres capas de telas hacen de techo. Y aunque todas las casas, absolutamente todas mantienen en mismo formato, distribución, estructura y estética, no son parte de ningún plan gubernamental de vivienda ni de una opción económica de crédito hipotecario, ni la última moda en desarrollo arquitectónico. Estos cálidos y acogedores hogares participan de aquello que es su elección y forma de vida. Estas casas no se mueven como una casa rodante, deben poder desarmarse fácilmente, una o dos veces por año para volver a armarse en otro lugar.

Los traslados son sencillos, no hay alambres que separen parcelas ni caminos exclusivos con itinerarios prefijados, se puede llegar a un punto por varias sendas, la que quieras, la mas larga o la mas corta, la que pasa por el río o por el valle, con vista al lago o a la montaña, parando en cualquier casa para ser recibido con un te y dormir si es necesario. No hay que estar en ninguna estación de micros a ninguna hora, una camioneta puede pasar en cualquier momento y bastará que vea alguna señal para que se acerque y aunque atestada de gente haga un lugar.

Circulan, como lo hicieron sus abuelos y los abuelos de sus abuelos y todos los que nacieron aquí.

Un camino sin senda, una dirección sin rumbo, ¿que fuerza los insta a caminar con todas sus pertenencias sobre ésta tierra? ¿Añorarán lugares habitados, recordarán con nostalgia o alegría una vista, un lago, un árbol, al cual pueden volver cuando quieran?

Cuidado, esta gente no se muda, porque mudarse implica una propiedad un dominio, además, con lo estresantes que son las mudanzas ni me imagino como soportarían dos al año. No son errantes, porque no están perdidos; buscan y deciden a donde ir.

Bien podrían acercarse entre sí y organizase en post de un mayor confort como agua corriente o luz eléctrica o acercarse en invierno a algún suburbio urbano para estar mas juntos o estar cerca de un supermercado o de un teléfono. Nada se los impide.

¿Y si en realidad no se mueven? ¿Y si somos nosotros los que transitamos por calles, avenidas, los que recorremos caminos, los que andamos de aca para allá, los que deambulamos de lugar en lugar, los que nos movemos por la tierra? ¿Por las rutas?

Relato III - India - Pica

La experiencia de excesos que parecen imposibles, inconciliables y desproporcionados se vive en la calle a cada paso, fundiéndose en un mismo lugar y tiempo llegando al cuerpo y al alma por los sentidos. No se trata de cantidad porque no se puede medir, se trata de lo inasimilable de lo aparentemente contradictorio que despierta, incomoda y punza como un aguijón. Lo inasible aparece ante los ojos como contradicción a veces insoportable, en una forma que es necesario dosificar y que provoca la alteración de la naturaleza de lo que parece reconocible. De repente una vaca se transforma en sagrada, una rata en una reencarnación, un semejante solo reconocido por su casta.

En ese proceso los sentidos se trastornan, bullen, pican, es que no solamente pica la boca con cualquier comida, aquí pica el alma, pica el tumulto, pica el te, la calle se vuelve pegajosa y el tumulto raspa, suda, golpea empuja; el olor es curry y sudor lo sagrado es lo profano, los ruidos oraciones. Nada y todo están en su lugar en un armonioso caos en el cuál me pregunto cómo pueden vivir. ¿cómo lo hacen? ¿qué formas subjetivas habitan?

Nos entendemos y conectamos por vocablos pero las palabras son otra cosa, las preguntas no pueden ser respondidas porque ni siquiera interrogan. Ese es el efecto del otro mundo, las mismas máquinas, la misma coca cola, el mismo teléfono, el mismo Internet, pero otra dimensión de lo que representan, una que las transforma en objetos diferentes. Como siempre las palabras mandan pero aquí son solo etiquetas. Hay un imposible y eso es el comprender o en tal caso solo se podrá captar una ruptura. Es extraño, a veces nuestras rupturas generan risa, son los chistes, aquí producen perplejidad a veces un poco de ira.

Ellos sí se ríen, se ríen de mí soy su chiste, me sacan fotos con sus máquinas, las mismas que hacen en china y que compramos acá a la vuelta. Me piden que pose con ellos, Una vez más las preguntas solo son formas de expresar rupturas. Aquí uno es el extraño, así te viven; a cada paso te recuerdan que estas aquí y sos un invitado, un desconocido un incompresible. El día que podamos explicar lo que pasa, algo habrá cambiado aquí, por eso solo puede haber cronistas, es un lugar perfecto para callarse la boca y mirar, mirar, mirar, después se pone el sol, suenan algunas campanas y de repente es la noche.

Relato II - India - Un gran problema

Pido un té. Su sabor me resulta extraño, picante, casi como para desconfiar. Le pregunto al dueño quien compensa mi desconfianza con una sonrisa y una pregunta ¿de donde provengo? Aunque parece conocer bastante de criket empieza por el fútbol. En mis idas y vueltas comparto algunos momentos. Ahí está Sajeev siempre dispuesto a hacerme probar unos dulces que saboreo en mis recuerdos y acepto en todas sus formas y colores.

Sentado con mi te picante por el jengibre miro alrededor. Tal vez algún recuerdo añorado me lleva a pedir algo diferente, es que cuesta acostumbrarse. Aquí todo es picante, todo mancha y se escurre entre los dedos en ese fallido intento de retener algo, donde lleva tiempo advertir que cada vez que se intenta comprender, ese sentido buscado está condenado a escabullirse y que a lo sumo solo podrá captarse una imagen fotográfica o registrase en una crónica. Por el contrario cada vez que se excluya ese intento se pone un pié más en esta tierra.

Sentado con mi te picante por el jengibre miro alrededor. Un poco perdido o estando mi cuerpo sentado y mi alma buscando alguna respuesta en alguna enciclopedia le pregunto a Sajeev hincha de mecí y experto docente en criket con quien ya hemos ganado confianza si tiene algo para comer, algo como… carne.

Sentado con mi te picante por el jengibre miro alrededor, en esas calles estrechas, laberínticas donde no transitan los autos ni el tiempo porque se perderían, por eso están detenidos, hay un claro. Lo de claro es solo una referencia un poco poética algo novelesca y casi eufemística. Hay vendedores, griterío, barro, imágenes religiosas, cientos de transeúntes, pobreza, riqueza, vacas, comida, especias, aromas, baratijas, fricción, campanas, rezos y quien sabe cuantas cosas mas que no puedo ver sin que todo en un mismo espacio y tiempo altere la esencia de este lugar por que es ella misma la que ahí vive. Así es la vida que tienen, sin límite entre lo sagrado y lo profano. Lo íntimo, lo propio y particular desaparece, se funde en un tumulto que arrastra todo lo que encuentra a su paso y lo transforma en una masa compacta que envuelve todo en un revoltijo.

Revoltijo dije? ellos; son la síntesis de la mas increíble dialéctica que ni el mas fiel y exitoso hegeliano podría haber encontrado y que contiene, reúne y concentra en un abrazo toda contradicción.

Sentado con mi te picante por el jengibre miro alrededor, en otra mesa Sajeev dueño de un pequeño puesto me comenta algunas novedades del día mientras lee el diario, hasta que le pido algo de comer, algo como… no se necesito comer carne.

Me mira, por un instante reflexiono debería saberlo me digo, aunque a esta altura ese verbo tendría que desaparecer. Shiva uno de los dioses mas importantes y venerados sin el cual la creación no tendría lugar ya que su papel es la destrucción se mueve sobre un toro. Tiene un símbolo que lo representa, un falo y tiene residencia, el monte Kailash cerca de aquí en el himalaya. También tiene gustos y placeres como fumar hachis. Si matamos el toro, Shiva perdería su vehículo y no se movería.

OK le digo un poco harto y saturado de tanto tolerancia toros no,

Y las Vacas?

Vuelve a mirarme, esta vez diferente. Puedo desconocer el vehículo de shiva, al fin y al cabo soy un cristiano occidental que nació en un tierra que tiene un dios que se murió, no está en ningún lugar, no se mueve, está representado por una imagen sufriente y sin vida, no se da ningún placer y no destruye nada, eso se lo deja a su archienemigo el diablo sin el cual nos dicen viviríamos mejor. Parecería que estoy perdonado con esos antecedentes, es mas creo que hasta se compadece de mi por esta marca de nacimiento pero: matar a una vaca?

Y dice si titubear con las mas absoluta certeza: is your mother, es tu madre. La que te dio la leche cuando eras niño. Si digámoslo, a que perversa, viciosa y corrompida mente se le puede ocurrir matar a su madre. Es que no tenés sentimientos?

En un instante todo se hace polvo, Dios, el diablo, el vacío con papas, mi madre.

Sajeev me pregunta

Que hacen Uds. con las vacas?

Las matamos y las comemos.

Sajeev mira y me dice:

Uds. tienen un grave problema.

No hay que resistirse, ni intentar salvaguardar la lógica ni el sentido común, por el contrario hay que dejarlas como una ofrenda para que Shiva se la lleve montado en su toro mientras fuma, seguramente cagándose de risa de mi.

Relato I - India - Babu

Babú está frente a su computadora, es el dueño de un pequeño local, una especie de cyber en una pequeña ciudad. Creo que anda navegando por you tuve y chateando a la vez, me atiende con gran amabilidad, (como siempre en estos casos soy un poco desconfiado y me pregunto si valgo tanto por unas pocas rupias)

En mi desesperado y constante intento de comprender lo incompresible no cuesta mucho empezar a hablar, algo de lo de siempre: el matrimonio, el sexo, la vaca. Tiene 28 años y un hijo, su mujer trabaja como maestra; me aclara que su padre es brahma y que está a cargo del cuidado de uno de los cientos de templos de la ciudad, él lo es también, así que se turnan en semanalmente en ese trabajo. Se que no es un trabajo pero saberlo, querer comprenderlo está muy lejos de la posibilidad, si es que existe, de aclararme algo de lo que aquí sucede.

Brahma: dícese de una de las cuatro posibilidades, (la jerárquicamente superior) dentro de las cuales podes nacer y que forma (aunque hoy debilitado en especial en las grandes ciudades) la estructura básica de esta sociedad llamada castas. Aunque están a su vez dividas en cientos de grupos pueden determinar la ocupación u oficio en este caso sacerdotes o maestros. Y si bien brahma es la posición mas alta y suelen ser los mas acomodados, no indica nivel económico ni cultural.

El sueño capitalista padece aquí insomnio, no hay movilidad entre las castas ni gremio que las represente. Naces sudra (campesino) y terminarás sudra. Pero… si vivís honradamente y cumplís con el Dharma, algo así como el deber moral hacia el otro, tenés algunos puntos mas para reencarnarte en una casta superior. Pero las definiciones poco aportan en ese momento, comprender por el diccionario es tomarme un avión que me lleva de vuelta en par de segundos muy lejos de este lugar.

Aquí también se habla de mujeres, Babú tampoco se queda con ninguna pregunta, cuando siento que es mi turno me cuenta con mucho orgullo de su esposa, de su hijito de un año, de su elección.

- donde la conociste?

- Silencio…Mi mira sorprendido, habré pronunciado bien me pregunto?

Y mientras se toma unos segundos para cerrar el messeger me cuenta que luego de una ansiosa y gran expectante espera, su padre había encontrado la mejor mujer para él, No la conocía ni se conocieron hasta el día de la boda, hace un par de años, aunque me confesó que tuvo el atrevimiento de pedirle una foto a su padre.

No es solamente una tradición, Babú se esfuerza en aclarar que su padre es quien mejor lo conoce y quien mejor puede decidir eso, además fue quien arregló con su suegro la dote por el casamiento que consistió en todos los muebles y el equipamiento de la casa.

Lo escucho, la mente se nubla en recuerdos, mi madre que me dice…nene esa chica no es para vos, cuanta razón tenia, cuanto sufrimiento me hubiese ahorrado. Será lo mismo me pregunto?

Necesito tensionar…Pero che Babú… si pasa una mina que esta muy buena y te guiña el ojo, vos que haces?

Babu me mira otra vez, no entendió la pregunta, estoy seguro que no pronunciación, evidentemente el inglés solo nos conecta.

Relato II - Nepal - Movimiento

Acompaño la ola de gente siguiendo las sucesivas direcciones que van marcando. En el camino personas rezando en pequeños templos, o frente a imágenes, calles donde autos, motos o bicicletas van en el sentido que necesitan y no en el impuesto por una flecha, algunas vestimentas extrañas, bullicio, comida callejera, ofertas de todo tipo.

En los bolsillos: el inútil mapa, la cámara, algo de dinero, y algo mas: un reloj. A esa altura la única referencia conocida que queda, casi mi última esperanza. Unos días antes y por primera vez en mi vida había comprado uno después que en mi adolescencia dejara de funcionar uno de esos regalos familiares que de alguna manera te introducen ritualmente en nuestro mundo concocido.

En los bolsillos también algunas frases escritas en signos desconocidas que pedí me escribieran antes de salir del hotel.

Miro esa hoja arrancada de la libreta de viaje, así empezó a escribirse: arrancando una parte y trazando como garabatos palabras ocultas en extrañas líneas curvas y rectas sin puntos, comas o espacios. Los primeros registros en ella eran incomprensibles para el que se suponía debería ser su cronista y contenían mucho mas que una dirección, necesitaban para que funcionaran de mi confianza.

Qué dirían esos signos? Cuantas cosas podrían estar escritas mas allá de mi voluntad y de mi comprensión en un lenguaje que en su origen cuando necesita negar no utiliza el “no” porque carece de esa forma discursiva.

No hay otra opción, he perdido algo y solo me queda confiar.

La caminata se transforma en un pequeño viaje a un templo en una colina cercana. Al rato me detengo aceptando la oferta de un té callejero, por lo visto a cambio de que el oferente sacie su curiosidad con el extraño y practique su inglés. Al tiempo la escena comienza a cambiar, menos gente, puertas que se empiezan a cerrar, pasos que se apuran.

Salvo por los puntos de inicio o final de los recorridos, aquí no hay paradas de colectivo, muy pocos tienen alguna identificación; el sistema se basa en los gritos que el cobrador del pasaje emite colgado del estribo anunciando el punto al cual se dirigen, por eso es necesario mi pequeña hoja de garabatos lineales.

Creo tener en mis bolsillos lo necesario. Antes de despedirme de mi interlocutor le pregunto sobre cómo moverme para mi tranquilidad en la vuelta, nada especial, como llegué debía volver sin precaución alguna. Miro el reloj, considero que hay tiempo, puedo caminar un rato más aprovechando incluso que alrededor el movimiento comienza a apaciguarse.

Así que, ya en el último intento de prolongar la conversación, le pregunto por su hora de cierre, y a qué hora pasa el colectivo para el regreso.

La respuesta se expresa como obvia: - “Cuando baja el sol”.

¿Y a que hora es eso? - le pregunto mirando mi reloj

La respuesta no deja de ser obvia: no lo sé dijo tranquilamente.

Miro al cielo, en los huecos de las bajas casas solo se ven nubes.

Relato I Nepal - Laberinto

Laberinto

¿Intentaría pedir ayuda? ¿Me pararía en una esquina con el mapa abierto mirando no sé qué a no sé dónde, a la espera de que algún transeúnte se apiade y se acerque? De puro orgullo desisto de la idea, pero el desasosiego se apodera mí: no puede ser me digo. Cautivado por ese montón de diferencias vuelvo al mapa, todas las referencias están más o menos en su lugar, algunas se pueden localizar. Camino, voy y vuelvo buscando, pero al intentar encadenarlas para encontrar y encontrarme en el punto en el que estoy, nunca coinciden. Cada una es hallable por separado pero no puedo unirlas para localizar dónde estoy en este espacio.

Un mapa, una flecha, un GPS funcionan para localizar sitios que solo existen cuando el que los necesita los constituye, usa y habita. Cuando esta práctica subjetiva es compartida el resultado es ese efecto por el cual si por arte de magia cualquiera de nosotros apareciera en un barrio de una ciudad desconocida aún cuando hable otro idioma, entendería su lógica, porque las formas de construcción espacial son compartidas; y porque como efecto de retorno me reconozco en un espacio. En ese caso a lo sumo podría perderme, es decir equivocar, como puede pasar en Buenos aires, el rumbo.

Es necesario volver a plantear la circunstancia. Sé como volver al hotel, fui tratando de dejar pequeñas miguitas de recuerdos en el camino; a esa altura no sería un problema es el mediodía y hay tiempo. Pero ¿cómo es posible que todo esté en su lugar y al mismo tiempo no lo encuentre? Es que no veo los puntos en el mapa? Si están ahí ¡! Diría solo que puedo mirarlos.

Intento vanamente comprender algo de lo que aquí sucede.

Tengo que admitirlo estoy extraviado. No se trata del problema de cómo regreso seguro ni de un rumbo equivocado sino de algo para lo cual no encuentro palabras. Es un efecto instantáneo, me pregunto quién o qué es el extraviado, ¿es mi cuerpo, errante por pasajes llenos de vendedores que se acercan y con gestos grandilocuentes me invitan a comprarles? ¿Es mi raciocinio el extraviado qué no llega a armar una escala con los puntos de referencia en un mapa? ¿Será qué mi cuerpo llegó hace unas horas y mi alma todavía está en camino atrasada en alguna añoranza?

Podrá ser así me digo y me dispongo a deambular y errar mientras miro, escucho, huelo.

La calle es un espacio lleno de estímulos que parecen desordenados y caóticos: bocinas, gritos, olores, roces. La tracción es a sangre, la mayoría camina o se sube a “taxis” que por pocas rupias y mucho pedaleo te trasladan sin importar la distancia o la pendiente. En la avenida central pequeñas furgonetas anuncian a bocinazos y gritos sus destinos, parecieran que van rápido, pero no es así ya que nada los apura. Todos de alguna manera esperan, hablando, meando o escupiendo. Impresiona esa costumbre. Un vendedor respetuoso y correcto, el mozo de un pequeño café, la estudiante que aguarda, todos, sin distinción, escupen una y otra vez frente a mi atónita. Muchas veces despiden de sus bocas una extraña amalgama de color rojo que preparan envolviendo un polvo en una pequeña hoja como de parra; al hablar o sonreír su boca se muestra pintada y sus dientes coloreados, parecen sangrantes. Las calles, las paredes están llenas de manchas rojas. Con ese mismo tinte de gusto incierto y levemente alcalino marcan sus imágenes callejeras y sus frentes como una ofrenda a los dioses. Eso sí a la entrada de mi bodegón preferido un pequeño lavabo, escala obligada si no se quiere ser mal visto ya que la comida se sirve y se ingiere sin cubiertos, con la mano. Este modo para mí siempre tentador y exquisito de comer no es tan sencillo como parece, especialmente teniendo siempre arroz como el plato central de todo menú. El desafío consiste en armar el pequeño bollo blanco con algún acompañamiento de verdura o pollo sin que se desarme antes de llegar a la boca y sin olvidar calcular el tamaño. Además, por supuesto recordando hacerlo siempre con la mano derecha; la izquierda está reservada para su uso en el baño.

Todo es demasía, desproporción, atropello y desorden como estas impresiones. Cualquier intento de rescate o reconquista es en vano. Más que estar perdido algo se perdió. Un camino una dirección sería lo mas fácil de recobrar, lo que se olvida se puede recordar, lo que se extravía… recuperar, lo que se abandona… reconquistar, pero la pérdidas tienen otras vicisitudes, a lo sumo queda algún desordenado recuerdo, como este que estoy contando aquí.

Lo perdido son las referencia de sujeto, si solo fueran otras costumbres sería simplemente cuestión de adiestrarse a nuevos hábitos o prácticas y de alguna manera sería mas fácil. Aquí dios está vivo y saludable, los hombres y mujeres se diferencian primero por su casta, la higiene o limpieza no son valores excepto cuando se la venden a un extranjero, el sol marca el tiempo y no porque no tengan relojes, hay más vacas que perros, y todavía quedan prohibiciones.

Vuelta la Lago

Cinco dias lleva dar la vuelta al lago. A caballo y con Askad de guia comienza el camino.

Varias paradas, algunas solo con la intención de entrar al ger y compartir un momento con sus moradores hacen un camino lento e interrumpido frecuentemente. No deja de ser un placer cada encuentro y cada historia que se va armando. Siempre el te, el album de fotos, a veces la musica y por lo que parece alguna orientación para nuestro guia.

Las fotos merecen una mencion especial, siempre presentes en las paredes muestran a veces en blanco y negro algun familiar o recuerdan algun momento significativo de la familia: un casamiento, la escuela, algun viaje a la capital. Sin pedirlo o preguntarlo es comun que alcancen un sencillo album mientras se toma el te y que luego pidan que les saque alguna foto. Luego anotan la direccion, en alfabeto cirílico, para el envio; vienen tambien de gers cercanos a pedir que les saque alguna foto, hasta un ocasional transeúnte a caballo pide el retrato. Luego de dar la vuelta completa cinco dias después y al llegar nuevamente al ger desde donde se iniciara el viaje al mostrar las fotos en la camara iban mencionando, entre risas y asombro los nombres de todos sus lejanos vecinos retratados.

En las paradas las historias familiares: el abuelo que cuidaba a su nieto de dos anios porque sus padres habian viajado a la capital, el padre buen musico y cantor que con dolor de muela deleito los oidos y que en lugar de pedir una foto pidio un remedio. Los padres de dos familias que habian viajado por tres dias y las casas estaban a cargo de cuatro adolescentes cuidando a sus hermanos menores. La familia que hace solo un mes tenia un nuevo integrante, la familia que sus caballos habian tenido cria y nos invitaron con una exquisita leche fermentada. El viejo abuelo que nos hablaba en kazak. En cada alto una historia y una compania, cada partida de una casa implica que un miembro nos acompaña en el camino por un par de horas, no estamos solos.

Lago Khonov parte I

La llegada.
Evidentemente el te distiende y ayuda a "dialogar" no cuesta mucho ponerse de acuerdo, nadie habla ingles pero la disposicion es amplia. Para celebrar nada mejor que una lucha. Afuera del ger comienzan el juego, incluso con la vestimenta adecuada. No hay arbitro y las reglas son sencillas en primero que cae al piso resultara derrotado, rien, festejan cada triunfo y ponen toda su energia que no es poca.

La noche llega tarde, no antes de las 22.30 el dia comienza a a desaparecer y a bajar aun mas la temperatura, el ger es un excelente refugio, calido, amplio y donde nuevamente todas las familias se congregan para la cena.

En el centro sobre la mesa una gran bandeja central con fideos. (que no se cocinan en agua sino sobre la estufa) No hay platos asi que cada uno con su tenedor y su te salado va saciando su apetito. Una lampara ilumina la mesa, ya que casi todas la familias disponen de una pequenia pantalla solar que les abastese o bien una algo de luz o si lo tienen, un televisor. Suelen erutar, nadie se rie o se asombra excepto cuando me levanto a soplarme la nariz, les causa gracia. Es imposible estar fuera de su mirada, cada movimiento, si me levanto, si saco algo de la mochila pareciera que genera expectativa. Quiero mirarlos, escucharlos pero son ellos quienes me examinan, las diferencias son para todos.

Luego de la cena la sobremesa empieza por un recordatorio de los nombres, las edades y la composición familiar; al rato la musica. Un pequenio instrumento de dos cuerdas parecido a una bandolina y que seguramente han aprendido a base de oido, y repetición hace de base musical a suaves cantos que en voz femenina son delicados, armoniosos y exquisitos. A veces cantan todos juntos en un improvisado coro que le da fuerza sin perder nada de su finura.

La noche avanza y es hora de ir a dormir.

Es tarde, estoy cansado, mi “cama” armada y quiero cambiarme, pero no estoy solo. Como se hace? Como hacen? Aunque muy poco frecuente en algunas familias que disponen de dos gers uno es para los hombres y otros para las mujeres, pero este, como en la mayoria, no es el caso asi que la naturalidad manda.


La maniana llega con un te acompañado por los ingredientes habituales, parece que no hay yogurt ni leche fermentada pero hay un rico queso. Luego en una cacerola y a fuego abundante se hierve parte del cabrito carneado, el aroma empieza a inundar el ambiente, no lleva condimentos ni sal y se servira a media tarde en la fuente comunitaria sin platos ni tenedores solo a cuchillo, a la mañana siguiente sera parte del desayuno.

Olgui

Es la capital de la provincia mas occidental de mongolia, Bayan-Olgui. Esta pequenia ciudad de 20000 habitantes, sin alumbrado publico, tres hoteles y casi el ultimo lugar donde cargar combustible es el centro comercial y social de la provincia. No se salvo de los arquitectos bolcheviques y tiene por lo tanto varios de los monoblocks de la era comunista. Poco hay en la ciudad solo la llave para armar la continuacion del viaje hacia la punta oeste de este pais.
el mercado, algun restaurant con los platos tipicos (al que hay que sumarle la empanada hervida) y la proxima fiesta del caballo.

Al oeste de olgui, cerca de la frontera con rusia esta el lago Konov, es tierra Kazak, es lengua Kazak. no hay hoteles, ni negocios, el paisaje lo conforman un inmenso lago y los gers que van apareciendo en el camino. Hay que buscar un guia, donde dormir y caballos para una pequenia travesia de unos dias; asi que en cada ger que aparece, a veces a una distancia de media hora entre cada uno, hay que detenerse a ver de que disponen y cuanto estan dispuestos a cobrar. El recibimiento es el mismo: al bajar del auto, el saludo y la senia para pasar a su casa. Como esperando esta el te mongol y una serie de platos con diversos contenidos basados en derivados de leche. Al rato sin saber de donde y si saber como, comienzan a entrar otros Kazaks. En cuestion de minutos y como por celular empieza a correr la noticia de invitados, cada uno que ingresa nos saluda y se sienta alrededor de la mesa (de unos 30cm de alto) y con su tazon de te (en realidad es como una compotera) nos mira y participa con algun comentario. No todos tienen caballos, ni pueden hacer de guia.
A lo lejos tres gers, al acercanos la primera vista es de una una pareja de jovenes kazak de no mas de 25 anios con una sonrisa de bienvenida. No hubo tiempo ni siquiera de indicarle al chofer que la joven nos saluda y acompania a su casa. Son pura risa y alegria, al rato los que supongo son los otros habitantes y por supuesto sus hijos, todos alrededor de la mesa tomando te y comiendo. Tienen algunos caballos, consiguen el resto y Astag sera el guia.

Las reglas mongolas asi lo estipulan, con tantas distancias, frio, calor el foraneo debe ser no solamente recibido sino invitado a beber, comer, y dormir. Al rato luego de la presentacion, la distencion, nos invitan a un juego de lucha, y hasta se visten con la indumentaria especial para la ocacion. Luego siguen con su vida, matar un cabrito y limpiarlo, ordeniar y hacer los preparados para la mesa.

Oeste de mongolia - camino a Olgui

Si el Gengis Kann logro algo fue unir al pueblo mongol. Aqui hay mas de 30 grupos etnicos no hay a pesar de los anios uniformidad y en muchas zonas como el oeste se habla otra lengua. Tienen diferentes costumbres incluso diferentes comidas y ropa.

El camino sigue ahora al oeste en limite con rusia y china, en la tierra de los Kazaks. De Ulan batar son aproximadamente 1500km que se traducen en 65horas de viaje o en tres horas de avion en un bimotor para 35 pasajeros. En el avion el primero de los lugares un inscripcion parece decir: en esta butaca, la mismisima, el mismo tapizado, que hemos mantenido asi como recuerdo imborrable, se sento el camarada Stalin.

De religion musulmana los Kazaks hablan una lengua que suena muy diferente a lo escuchado hasta ahora y se acerca mas al ruso. Aqui se pierde la influencia Budista y es mas fuerte el shamanismo, se pueden ver en los caminos pequenias ceremonias y simbologia. La clasica: el pilar de piedras con cintas azules dinero y gente caminando alrededor.

Khovd es el primer pueblo, hace mil doscientos anios este lugar, lleno de polvo, con un solo hotel sin internet y muy aburrido fue el centro militar y commercial de Mongolia. Estaba amurallado y contenia mas de 20 templos budistas. Tres enormes puertas posibilitaban el acceso, parece haber sido un lugar lleno de vida comercial y social. Nada quedo de esa epoca, los pocos monasterios que sobrevivieron desaparecieron con la purga de 1937.

Knovd parece el lugar indicado para empezar a conocer a los Kazak. Su aspecto es diferente, en general menos oriental, ojos mas claros, la mayoria habla mongol, algunos ruso pero la lengua oficial aqui es el Kazak. Mantienen una estrecha relacion con Kazastan una ex republica sovietica a pocos kilometros de aqui.
En el camino otros viajeros, dos eslovacos y dos franceses acordamos juntarnos para llegar a el proximo destino Olgi.
En el centro de Knovd se ven jeeps y pequenias furgonetas. En el frente escrito el destino. Los eslovacos afortunamente saben algo de ruso, de manera que es mas facil llegar a un acuerdo con el precio. Lo unico que los choferes saben en ingles es:

Five sits, nine persons (cinco asientos nueve personas).

En toda Mongolia es igual, dure lo que dure el viaje la cantidad de asientos no indica la cantidad de pasajeros siendo siempre el mismo el precio. No muy dispuestos acordamos por un precio algo mayor la exclusividad del viaje para nosotros. Por supuesto no cumplio.

Luego de deternerse seis o siete veces antes de salir de Knovd, saludando, comprando, llevado algun paquete o bajo cualquier otra forma social: algo que no debe deseseperar a nadie ya que es muy usual segun un comentario de mi vecino de asiento, un frances que lleva tres viajes por estas tierras, y que solo dice insistentemente “paciencia” frente a nuestras caras llenas de indignacion cada vez que se detiene.

Luego digo, de varias detenciones y en lo que parecia (como en todas las anteriores ser la ultima) el chofer intenta “hacer lugar” en un jeep con 6 personas y 5 asientos para que suban dos mas. El primero, un kazak (como todos aqui) que habla ruso y que sera una excelente compania en las 6 horas de viaje, logro llegar a sentarse sobre la palanca de cambio. Sorprendidos solo atinamos segun la indicacion del frances a cerrar las puertas y espererar. El Segundo no pudo subir. Luego de vencer en dura batalla de paciencia comenzo el viaje.

Gobi II

Agua.
Entre los esparcidos gers aparecen pequeñas poblaciones en el camino. El club, la policia, la escuela, el surtidor de combustible, dos o tres negocios como de ramos generales. Son realmente una gota de agua en el desierto. Estan activos, van en sus motocicletas, de casa en casa (supongo) porque se los ve pasar casi con prisa. Como encontre uno de los tres negocios que tuvo la buena idea de poner en la heladera algunas bebidas, algo que no es constumbre el Mongolia ya que en general la bebidas incluso la cerveza se toma natural !!!!! paso algun tiempo con mi botella de agua fria mirando y escuchando. Rien, comentan, se acercan en algun intento de entablar algun dialogo. El libro de frases mongol ayuda, pero encuentra una primera perplegidad compartida.

De que pais sos?
- Argentina

Se quedan mirando, y repiten la palabra como no entediendo mi respuesta. En Ulan Batar bastaba con decir futbol para que ya pudieran localizarme en el planisferio. Aqui no cuenta. No hay futbol, recien hace unos anios con las baratas antenas satelitales chinas pueden ver algunos canales pero los que llegan aqui solo trasmiten los deportes tradicionales.
Asi que sonrien, hacen algun comentario si estan acompaniados y se quedan leyendo el libro de frases hasta que encuentran alguna pregunta para hacer.

Tomando mi agua fria, “en la plaza”, se acerca Urkad y seniala algo a lo lejos. Estamos como en una lomada y al mirar al horizonte se pierde completamente la diferencia entre el “cielo y la tierra” No se si seniala una sombra de una nube, una nube, algo oscuro, o que. Solo escucho que dice ice (hielo).
Tras tres horas de viaje el horizonte se va despejando, lo que urkad seniala es una monania, llegar llevara tres horas mas Y lo que llamo ice lo es un rio congelado en un pequenio valle verde.
Nadie, absolutamente nadie vive alrededor, solo otros casuales viajeros tan sorprendidos como nosotros.

No se que es lo mas sorprendente un rio congelado en el desierto de Gobi o que este lugar este tan desierto como los demas.

Gobi

El camino tiene por destino el sur de Mongolia, la provincia de Gobi. De la capital Ulanbatar hasta la frontera sur con china no debe de haber mas de 1000km, pero llegar a ese punto lleva no menos de cinco dias de viaje, (mas el regreso) asi que el punto final sera Dalanzadgad, la capital de Gobi.

Como los “micros” locales salen recien una vez completados todos los asientos y la espera se vuelve desconcertante hasta que se completan todas las localidades, la opcion de contratar un jeep con otros viajeros ha sido lo mas rapido.

Urkad, es el orgulloso duenio del transporte. Tiene la ultima tecnologia rusa de los anios 60: doble traccion, parabrisas rebatible, caja de quinta, pasacassete, asientos desmontables y una robustes que impacta. Su color gris me hace imaginar a la helada Siberia. Para los camaradas que viajan adelante ventanillas rebatibles y para los de atras un ventilete que sera desde el comienzo el unico contacto con el aire exterior. (aire?)

Con una buena dotacion de agua, partimos.

Ni bien pasados los primeros kilometros, la ruta desaparece. Estaba advertido: Mongolia solo dispone de 200km de ruta asfaltada, no me tocaron ni 200mt.

El camino consta de una multiplicidad de lineas y senderos que nuestro conductor va eligiendo y cambiando de acuerdo al estado del camino. Puede salirse de la marca en un giro de 90grados hacer 400 metros hasta encontrar otra huella y retomar la direccion en la que estabamos o seguir interminables, indecifrables o imaginarios caminos.

Hierve el Gobi.

El sol se rie de nosotros, aqui es verano. Da lo mismo parar, andar, no hay donde esconderse. La camara de video del viajero Danes ni se puede prender por la temperatura, la mia se apaga a los minutos

Hierven los anteojos que llevo puesto.

Hierve el asiento

Hierve cada centimetro cuadrado que toco

Hierve cada centimetro cubico de aire.

El paise es levemente verde, muy rocoso y con leves ondulaciones. No se puede decir que Gobi esta desierto. Por el contrario parece un lugar con vida. Hay camellos, caballos, aguilas, algunas pasturas, y gente. En el camino se ven sus casas los “Gers” que seran tambien la mia durante este trayecto.


En cada uno de los dias que se buscaba algun ger para dormir se repetia la misma escena. Urkad que se detiene, no baja hasta estar seguro que el perro no lo va a morder y luego entra al ger. A veces acompaniado por alguno de nosotros. Siempre somos invitados con un te mongol y una pasta dura hecha con leche de camello y que por lo que entendi es un agasajo que no esta bien visto rechazar. No siempre los duenios quieren alquilar su casa asi que a veces lo mas sencillo es encontrar algun campamento, que no es mas que un mongol que harto de mudarse cada vez que le piden alojamiento pudo comprar dos o tres gers y tener una entrada extra.


Hierve Gobi.

El agua se vuelve un problema, no se puede tomar. Si a las botellas compradas se le agrega un poco de cafe sale un expreso, y si me mojo siento que me estoy duchando con agua caliente.
En el Ger capto algo como de un campamento para alemanes no lejos de donde estamos parando. Asi que me acerco a Urkad y le digo “agua” parece no entender de mi necesidad que este fria asi que cambio la palabra y dijo:

- Beerrr (cerveza)

Se rie.

No se lo ve muy convencido asi que refuerzo la propuesta

- Vodka

Me constesta

- Rusian

Parece que tiene pretenciones, asi que le subo la apuesta y le hago saber que voy a manejar.
Se rie y acuerda.

Diez minutos de trayecto, nos separaban de la gloria en botella. No se puede decir que estaba fria pero Gobi dejo de hervir.



El paisaje cambia. Ya hay dunas y el suelo se volvio arenoso aunque mantiene las rocas. La temperatura bajo ya que el cielo se ha ido nublando. Hace rato que en el camino ni muy a lo lejos se ve algun ser vivo.

Urkad parece inquieto, cambia de senderos, aumenta la velocidad, al tiempo se detiene. Queda claro, nos trasmite que esta perdido.
La guia de viaje alertaba, sobre los aspectos a tener en cuenta al contratar los servicios de los conductores y hasta recomendaba algunos. Urkad nos convencio por su simpatia y disposicion.
Aqui, detenido, con el cielo nublado en el medio del desierto me allegro, evidentemente fue la eleccion correcta.

Nadam

Nadam (primera parte)

Aquí parece revivirse la historia. Hay entusiasmo y expectativa, la ceremonia empieza con lo que parece ser la presencia del Gengis Kan, no solamente héroe nacional sino también fuente de gran mitología y simbolizado en el centro en un estandarte. Los gritos de una voz en off mientras la gente aplaude y unos jinetes ingresan y arman una representación de lo que parece ser la valentía y rudeza de los mongoles generan el clima previo al inicio de lo que aquí va a suceder.

El Nadam consta de varias actividades. La principal: la lucha.
Por varios días las pasaran una y otra vez en todos los canales y se vera en cada negocio y bar los televisores prendidos y a todos atentos y hasta discutiendo lo que ahí sucede. Antes de comenzar los luchadores se acercan al Gengis y levantando los brazos y con movimientos lentos luego me enterare que en esos gestos le piden que los acompanie en la lucha. Los contrincantes, diferenciados por colores en encuentran en el campo y pelean hasta que uno cae dando por finalizada la contienda. No hay golpes, ni patadas, ni empujones. Un arbitro que no los separa en ningún momento parece solo estar para declarar al ganador. Nadie grita ni alienta y se ven en el campo varias luchas al mismo tiempo.

En otro sector el arco y flecha, aquí participan las mujeres. Los arcos están hechos con materiales muy simples pero es increíble ver la precisión que logran en tanta distancia.

A 40 km de aquí, las carreras de caballos entre chicos que se trasmiten en una pantalla y a las que se puede ir ya que salen colectivos desde el estadio. Estan atonitos las miran y comentan.Por ultimo una extrania competencia de nombre de imposible que será para la próxima entrada espero antes de la partida hacia el desierto de Gobi, al sur de Ulan Batar.

Ulanbator

El avión va descendiendo lentamente, desde la ventanilla se divisan claramente suaves ondulaciones el suelo parece un terciopelo verde pero sin ninguna marca urbana. No hay caminos, ni coches, ni casas. Al dar una vuelta para aterrizar, rodea la ciudad que desde el aire se demarca con gran facilidad. Pareciera que una simple calle divide el campo de la ciudad sin transición alguna.
El “22” que sale del aeropuerto y que por 300 tugriks (unos 80centavos) llega al centro en unos pocos minutos es un primer tour. Es temprano, la ciudad todavía no se levanta pero ya se empieza de delinear en sus formas. No hay casi calles, solo avenidas entrecortadas y cuadras cada 500 o 600 metros que parecen interminables. En el centro de esas grandes manzanas edificios a los que se accede por pasillos o pequeñas callejuelas y que conectan todos los espacios.

Este formato es la herencia de 50 anios de dominio soviético, edificios bajos, de cuatro o cinco pisos de construcción austera, sin ascensor, ni porteros eléctricos, ni luces, a los que se ingresa generalmente por una puerta metalica del mismo estilo que, como todas se abren hacia afuera.
Oficinas, empresas, hoteles, guesthouses, funcionan dentro. Ningun cartel alcanza para poder llegar fácilmente y hay que estar adivinando y golpeando puertas, muchas veces sin respuesta, hasta dar con el destino buscado, sin olvidarse por supuesto la linterna. Los nuevos edificios post caida del muro (muy pocos, aunque se ve que empiezan a construirse) son mas abiertos, pero sin balcones y manteniendo casi el mismo estilo.
En la calle negocios sin vidrieras, las mismas puertas que abren hacia afuera, conectan con un supermercado, una casa de electrónicos, una peluquería. Abri tantas buscando agua que preferí un bar (con vista ¡!) para hacer un alto. En la avenida principal, las marcas conocidas de ropa, los electrónicos, el consumo, el orden. No parece Asia, es fácil moverse en colectivo o taxi, no te paran cada dos metros para venderte algo, casi que sos uno mas.

Es sin duda el resultado de la ocupación que borro todo vestigio de historia en la ciudad; solo quedaron dos monasterios, el resto fue derrumbado, asombrosamente no hay construcciones de mas de 70 u 80 anios y caído el muro Ulanbatar se globalizo.
Durante esos anios grandes purgas marcaron la vida de Mongolia, por los anios 50, mas de veinte mil monjes, además de políticos y hombres de la cultura fueron deportados a Siberia, es decir a un par de horas de tren pero del otro lado de la frontera y la vida se rigio por el miedo. Dos museos recuerdan esos hechos y parecen aun estar presente en el recuerdo.

Estos días son muy especiales aquí, durante el mes de julio y en cada ciudad y pueblo se encuentran para el Nadam, aqui sera maniana. El Nadam es la fiesta tradicional mongola que con mucho orgullo parecen vivir con gran entusiasmo, las calles están llenas de carteles, también en ingles, avisando del encuentro. Ademas los teatros, la opera, y los museos anuncian eventos especiales por estos dias.
Sera el próximo post.

India

No es solo una comida exquisita, especiada, a veces picante con dulces caseros a base de leche y cereales que son una tentacion a cada paso. Tampoco solamente otras costumbres, en los habitos, las calles, los banios, a cada paso.

Aquí no es solo lo diferente, aquí los contarios son posibles en el mismo tiempo y lugar casi diria armonicamente.

Eso lo hace tan especial a veces agotador pero incomprensible y compresible a la vez .

Como han sobrevivido a semejante paradoja?
Como han sobrevivido a las pestes?
A la ronia?
Al ruido?
A los dioses,?
A sus increíbles construcciones?
A las vacas en las rutas?
Al monzon que los inunda todos los anios?
Al agua que no se puede tomar?
A la basura en la calle?
A los amontonamientos?
A la poca privacidad?
A ellos mismos?

A todo eso junto?

Seguramente es por eso que hay momentos que se los quiere y otros que se los odia, y a veces todo eso en el mismo momento.

Guru por las calles de Nueva Delhi

Benares (casco antiguo)

Los gritos de los porteadores ayudan a despejar el camino de estos estrechisimos pasajes. Van rezando una oracion a algun dios, deben ser por lo menos diez personas a veces familiares pero la mayoria de las veces empleados estatales. En ese caso son de la casta mas baja solo a ellos les puede corresponder llevar el cuerpo sin vida rumbo a los crematorios en el rio.

A veces recorren grandes recorridos, se los puede ver desde la estacion de tren, vienen desde el hospital, de la morgue, de una casa o desde el mismo tren. De cualquier punto de la india se puede terminar aquí para ser cremado y las cenizas terminar en el Ganges.

El cuerpo va sobre una camilla armada de bambo y esta cubierto con telas normalmente de color rojo y abundantemente bordadas. Hay tambien todo un negocio alrededor: flores, madera, plegarias, hoteles para la espera, ofrendas, porteadores, quemadores.

Aquí esta todo muy condensado, y la presion se siente aun mas en el casco antiguo donde no hay calles solo angostos pasajes donde a penas pasa una vaca.

El rio es sagrado y es tambien “usado” Se puede ver a la gente en el ritual del banio, o lavando ropa, o dandole de tomar agua a una vaca, o simplemente descansando en alguna de sus escalinatas.El escenario es multiple, tambien estan a decir de muchos los mas agobiantes comisionistas de toda india. Siguen, esperan incluso a la salida del hotel elegido, persiguen hasta el hartazgo por un viaje, un restuarant, una clase de yoga, un poco de hachis, perfumes y todo producto imaginable a veces quieren cobrar solo por dar un consejo

Agra

Este destino, Agra, se motivo en el Taj Mahal una construccion que es sinonimo de este pais cuando eligen mostrar India. El Taj es el realidad un mausoleo que construyo un emperador cuando su esposa fallecio al dar a luz. Llevo 20.000 obreros, dos anios constuirlo y esta hecho enteramente en marmol blanco. Lo definen aqui como un monumento al amor pero supongo a Sha Yahan lo motivo el dolor.

Toda la imaginacion posible queda hecha pedazos cuando se lo ve y ninguna foto alcanza para contener su expectacularidad especialmente cuando se lo ve a lo lejos.

Pushkar – Udaipur – Jaipur

En estos dias Rajastan ha sido muy generoso, solo 33 grados. Claro es invierno, en verano aunque es difícil imaginarlo la temperatura puede llegar a los 50 grados.
Las ciudades se dividen en dos partes, la dedicada al turismo que a cada paso y en ciertas zonas acosa, agota, invade, ataca con innumerables ofertas y que comienza a veces con un simple saludo casi desinteresado, cortez.

Aqui todo es por comision, los cazadores son capaces de seguir, perseguir durante largo tiempo poniendo a prueba la paciencia de cualquiera. En las estaciones de trenes o micros los traslados se vuelven complejos, siempre el hotel al que se quiere ir esta lleno, se incendio, no existe, o esta lleno de ratas asi que hay que estar firme a veces discutir o simplemente bajarse del rickshaw para no terminar pagando un suplento que va al conductor. Detenerse un momento con el mapa es llamar a cuatro o cinco conductores que empezando con el simple “lo puedo ayudar” terminan peleandose entre si suponiendo que se va a contratar el servicio. Todo tipo de historias al respecto, desde precios multiplicados en cuatro que se bajan sin dificulad, hasta la detencion del conductor en el medio del camino a una estacion de tren lejana, a la noche, pidiendo o avisando que duplicaba el precio porque era un “buen conductor” e intentado cobrar mas que 10 horas de viaje en tren.

Hay otra India muy facil de diferenciar; solo hay que alejarse no mas de 5 minutos para encontrarla. Calles atestadas, bicicletas, autos, personas, vacas, ricshows (pequinias motonetas con espacio atras para dos o tres personas), autoricshows,(un pequenio carro para dos pesonas conducido a pedal) que circulan en muchas zonas si respetar un sentido. No hay mano o contramano; detenido en algun trayecto y observando supongo que debio ser asi desde los comienzos, aun antes que existieran los autos. Por supuesto que no todas las zonas son iguales. El centro de Nueva Delhi responde a los parametros occidentales y con esa idea fue fundada por los ingleses: Mac Donnal, el cafe, lo ya visto; a minutos la vieja Delhi la india, donde se manejan otros parametros y donde no hay que esperar lo supuesto

Jodpur

Los colores no son casuales aqui y tienen que ver con las castas.
Si hay tiempo de escribir sera tema de otro post, pero siempre es tema de conversacion, preguntas y curiosidad con quien se pueda hablar.
Hace cientos anios con la intencion de diferenciase, los Brahamanes comenzaron a pintar sus casas de azul. Por alguna razon decian que se mantiene mas frescas y espantan a los insectos. Luego vinieron los mosquieteros, el aire acondicionado y el off; pero la costumbre continuo y por lo que se escucha se extendio a otras castas.

La vista es dede el fuerte, que al aproximarse acobarda, supongo que por ello tanto en Jaisamer, Jodpur en otras ciudades cuentan con orgullo que el fuerte nunca fue conquistado.



De compras en el mercado y juntando agua

Bikaner - Jaisamer

El paisaje se va tornando amarillo, plano y aunque se ven tambien algunos arbustos y pocas dunas los vivos colores de los vestidos de las mujeres dan vida a los caminos.
Son lugares con historia de batallas, de grandes fuertes sitiados, de palacios de marmol perfumados con rosas; que muestran un pasado deslumbrante pero un presente pobre. Los Marajas se recluyeron en modernos palacios y cobran entrada para ver la casa o los fuertes donde sus ancestros pasaron su vida y lucharon por su honor.

Las construcciones que muestran sabiduria en su creacion y paciencia en la decoracion, cada detalle esta trabajado y fue pensado para un cuento de hadas. Los habitantes de hoy recorren otro camino, Jaisamer por estar muy cerca de la frontera con Pakistan es un centro militar importante y junto con los viajeros es el medio de vida de la ciudad. Estan tambien los pequenios comerciantes, que llenan las calles con sus camellos vendiendo verduras, frutas, comida; los rickshaw que ofrecen sus servicios de taxi y lo pobres que deambulan o se detienen y agolpan a mirar a los demas.

Deshnok

La historia comienza en Deshnok un muy pequenio pueblo en el Rajastan. Un padre trovador del lugar, llora desconsolado la muerte de su hijo. Nada lo consuela; solo Karni Mata una reencarnacion de la Diosa Durga lo escucha, se apiada y le pide a Yama dios de la muerte que le devuelva la vida. Yarma se niega. La insistencia de Karni Mata no alcanza, entonces maldice a la muerte quitandole algo que parece que le gustaba, escuchar cuentos.

La maldicion de Karni Mata consiste en reencarnar a todos los trovadores en ratas para que la muerte no escuche mas historias. Pero tambien les da un lugar, muy sagrado para el induismo, al cual acuden en peregrinacion a venerar a estos trovadores reencarnados.
No pude saber cuantas son, pero estan por todos lados.
Corretean y se agolpan cuando reciben comida. Una o dos son especiales ya que son de color blanco y tienen de especial que al verlas es signo de buena suerte.

Parece que no es un lugar a donde acuden turistas frecuentemente asi que mi presencia genero algo de compacion porque muchos se acercaban a hablarme y a contarme la historia. En un momento alguien me agarra de la mano y dice GOOD !!! GOOD!!! Y me lleva a ver la “rata blanca” con una alegria que le salia con el corazon.
Por supuesto que como en cualquier templo indu hay que entrar descalzo y es aconsejable llevar una ofrenda, pero la bendicion mas saludable y de maxima bueaventura es probrar alguna de la comida ofrecida a las ratas y que tenga algo de su saliva, con mucho agradecimiento y respeto se lo deje a mi reencarnacion.

Mandawa

El camino comienza en direccion al oeste de Delhi, en el llamado desierto de Rajastan y la primera parada es Mandawa.
En esta muy pequenia aldea, que en algun momento de la historia fue importante en lo militar y comercial y que hoy solo es historia se puede ver el pasado glorioso de nobles, comerciantes y artesanos
Rajastan ha sido tierra de los Marajas hasta la llegada de la democracia en 1948 y lugar de grandes y adinerados mercaderes quienes construian sus hogares bajo definidas caracteristicas arquitectonicas .


Los havelis, asi se las llaman a estas grandes casas con anchos muros estan hoy habitadas por lugarenios aunque arquitectonicamente abandonadas.

Al caminar por esta muy pequenia aldea los chicos hacen de guia y con ellos es posible entrar a estos pequenios palacios. El ingreso es por un arco de entrada que lleva a un patio, a la vista una sala de reuniones para los hombres donde hacian sus negocios comerciales. Otro arco conduce a una serie de patios interiores que son la parte privada de la casa. Arriba una serie de galerias con pequenias habitaciones individuales donde se encuentran separados hombres y mujeres.


El rasgo caracteristico e increíble son las pinturas, obra de los kumhars que en el sistema de castas corresponde a los artistas y por lo tanto encargados de decorar los havelis.

Todavía se pueden ver, ya que pocas casas han sido restauradas, restos de las pinturas mas antiguas. Es que a principios de siglo se cambio la tecnica: de pintar aplicando pigmentos a la capa de yeso humedo, como creo se hace en los frescos a pintar directamente sobre el yeso. La primera es mas duradera pero con menos detalles la segunda da mayor detalle pero requiere mantenimiento.


Las pinturas consisten en representaciones de dioses e historias familiares, se pueden ver dibujos de soldados ingleses marchando, en combate o escenas de casamientos mezclada con una imagenes de aviones y autos de principio de siglo de un avion de principios de siglo.
Esta pequenia aldea es un mundo con mucho de lo particular de la india: algunos musulmanes en la calle, las mujeres indas con sus increibles vestidos de colores, camellos, la comida en la calle,...los dulces! ! ! deliciosos ! y el desierto.


Los chicos en la calle se apuestan a la salidad de los pocos hoteles para ofrecer los servicios de guia en todos los idiomas, no es que asistan a colegios biling"ues, lo aprenden escuhando y parando a cada uno, un poco para entablar conversacion un poco para insistir hasta el cansancio con la conveniencia de recorrer las calles con ellos por 50 rupias.
Durante todo el dia, y esto incluye la madrugada, se escucucha el llamado a orar de la mezquita y con mas espontaneidad los cantos indues a sus dioses en pequenios templos cuidados por los brahmas que relucen en sus colores y detalles.
En las calles los vivos colores de los vestidos y las casas rompen con la monotonia del arena del paisaje que se intuye como agobiante en verano.

Sunali – Gorakpur – Delhi (India)

Atras de la barrera Nepal y su gente, adelante India.
Sunali, al igual que Bairwarha recibe a los visitantes solo con una palabra: Gorakpur. Es que esa ciudad es la mas cercana a la cual llega el ferrocarril indio y por lo tanto un punto de conexion con el resto del pais. Son cinco horas de viaje con otro paisaje, otras gentes con otras ropas, otras comidas.

Gorakpur es el encuentro con el tren, con la estacion repleta de gente que en todas direcciones va en busca de su anden. Por supuesto que sucede de todo en esas cinco horas antes de partir; se puede llegar a transpirar mucho aunque sea invierno en una estacion de tren indio. Pero el final no pudo haber sido mejor, en especial llegando a Delhi sin problemas y durmiendo muy bien.

Delhi la vieja
El comienzo esta en la vieja Delhi, la de los mercados y con especial interes en el pequenio barrio de las especies. Digo pequenio barrio porque el mapa indica que tiene un largo aproximado de 2km y un ancho de 500mt.
Hay que recorrerlo, caminarlo, olerlo, mirarlo, escucharlo, saborerlo, sentirlo y aunque parezca repetitivo en la escena de las bolsas, los negocios, las pesas, los carros, los porteadores; todo y nada al mismo tiempo se repiten aquí.

Los aromas son infinitos, penetrantes, exquisitos. Hacen llorar, estornudar, reir, saborear, imaginar. Son bolsas y bolsas que se confunden y distinguen a la vez en calles atestadas de gente donde apenas hay espacio para caminar y donde de alguna manera ya se empieza a sentir el gusto por la increible cocina india.

La frontera no es solo una barrera levantada, aqui se es realmente uno mas entre tantos y tantos; no hay risa, ni llamado, ni pregunta, a lo sumo la camara despierta la atencion mas por esquivarla que por atraerla.

Todo es calle, todo es vereda; todo es negocio, todo es aroma, todo es bullicio a un ritmo que despierta y exige a todos los sentidos y no solo al olfato, es un principio: una de las tantas muestras de lo que puede ser India y el intento de conocerla.

Sigue el camino a Rajastan al oeste el desierto, la casa de los Marajas, la tierra de los camellos, las havelis, los fuertes y...las vacas.

Bandipur

Bandipur.

En cada ciudad, o cada pueblo sucede algo similiar y es facil observarlo cuando se es espectador. Escribo estas lineas mirando un viajero que esta poniendo sus pies por primera vez en este lugar. Mira, observa, descubre, se deja impregnar por su aire, aqui es muy facil. Se entra solo por una calle ya que no hay otra manera de subir la montania, el "colectivo", una diminuta camioneta donde todavia no me explico como entran 12 almas sentadas y 5 colgadas, termina su camino a la entrada del pueblo.
Cuando pregunte porque no hay autos ni siquiera motos me preguntaron:
-para que?
-y para....

Es que al entar por esa calle la unica empedrada, sin autos, sin motos ni bicicletas; con la gente afuera, porque el afuera de su casa es aqui dentro de su casa, aparece el desconcierto. Casas abiertas de tres plantas, abajo el negocio arriba el resto. La calle central se bifurca en cuatro de tierra en diferentes direcciones de acuerdo a como lo permita la montania. Zigzaguean subiendo y bajando, al alejarse unos pocos metros las casas son mas sencillas, sin el exquisito tallado de madera medieval ni los ladrillos de las primeras pero indudablemente con el mismo espiritu.

Con la puesta del sol la aldea se apaga, hay electicidad pero no hay alumbrado publico; solo en un sector se puede ver ya que hay un encargado de prender las velas alrededor del pequenio templo que esta al final de la calle frende al unico bar abierto y que tiene la exclusividad de la conexion telefonica a internet y...cierra a las 11 de la noche. Arriba, arriba, arriba, siguiendo una calle y subiendo unas largas escaleras el cuarto de hotel.

Aqui todo es a pie, la lenia para la cocina, el hospital, el vecino, el colegio, los amigos. En las agotadoras recorridas por los alrededores bajando y subiendo empinadas montanias es facil encontrarse con mujeres que cargando grandes trastos de lenia u hojas. Arman una especie de mochila que cuelgan de su cabeza que debe pesar mas de treinta kilos. En un descanso de una de las interminables escaleras que tiene este lugar, digo interminable porque 45 minutos de escalones se vuelven interminables; al cruzarme con un grupo de mujeres que estaban subiendo intente cargar sonrientemente un manojo de lenia. Imposible levantarlo mas de 10cm del suelo bajo la risa, ahora si burlona, de las ocacionales espectadoras, opte por la foto.

El escenario arma asi ese desconcierto que vi reflejado en aquel viajero que llegaba. Primero al arribar, por esas pocas calles con casas bajas a sus costados adornadas con increibles tallas de maderas y ladrillos. Luego a los dias por descubrir y entender la forma en la que viven; sin luz en las calles, sin television, sin internet pero seguramente con otras cosas.
Luego las preguntas, pero preguntas solo nuestras:
No se les ocurrio....porque no...? no seria mas facil si.... pero?....si....para que?...

Como hasta ahora las preguntas solo nos alejan de ellos.Es solo ver el trabajo de subir un manojo de lenia durante varias horas y sentirlo de alguna manera injusto, las puertas abiertas de las casas, la luz de las velas que se encienden al atardecer en el templo y son la unica iluminacion en la calle, los chicos jugando con trompos caceros de madera, los adolescentes sonrientes en la calle.

Pashupatinath

A lo lejos, desde el camino se ve el humo negro de la muerte que arde, al costado el sagrado rio Bagmati. Alli hay un complejo de 5 templos indues, los mas importantes de nepal; el templo central al cual solo los indues pueden entrar se levanto en honor de uno de sus dioses: Pashupati.
Los nepaleses creen que este dios tiene una atencion especial para con ellos asi que el propio rey antes de algun evento importante o de comenzar un viaje va para recibir la bendicion del dios.
Tambien estan las "residencias" de los sadhus que en sus cuevas donde viven aconsejan a cualquiera que se acerca. Hoy parece ser un dia dificil para muchos, se ha formado una gran fila. Ermitanios y sabios para la comunidad son los unicos autorizados en nepal a fumar hachis.

Sobre el rio estan los ghats; un puente divide la zona en dos sectores, al norte son los destinados a los pobres, al sur para aquellas personas que pueden pagar. Los ghats son unas plataformas rectangulares que se levantan a la orilla del rio y donde se arma la pira crematoria. Son cinco de cada lado, y se ordenan de acuerdo a la casta. La primera plataforma corresponde a los brahamanes, luego los chatrias, le siguen los kshatriyas luego los vaishyas y por ultimo los sudras. Hay un escalon abajo los dalits o intocables (en india el gobierno para mejorar su situacion les reserva puestos de trabajo en el estado) estos son enterrados.
La tradicion para los familiares hombres es vestir de blanco y pelarse. Son los encargados de armar la pira y de prender el fuego que comienza por la boca, aunque tambien se ven algunos profesionales.Luego cuando solo cenizas quedan las empujan al rio.
Abajo y a lo largo de las plataformas se ven a los dalits en busca de algun diente o anillo, mas a lo lejos algunos remojando su cuerpo en un banio sagrado.
Dentro del complejo hay varios hogares para ancianos donde todavia se puede observar algunas mujeres con mutilaciones en su oreja o nariz; esta practica reemplazo (en algunos casos y por poco tiempo) a la del sati; por el cual se esperaba que la mujer se lanzara a la pira funeraria de su marido; la corte de justicia a principios de los anios 20 la prohibio de ahi que algunas mujeres optaran por cortarse; la costumbre que se mantiene es la de esperar que la viuda se case con el hermano y la propiedad pase a sus hijos. Los hogares no son mas que un lugar para esperar la muerte, es que los indues quieren asegurarse no solamente la cremacion sino que sus cenizas terminen en el rio sagrado.


Gorka

Aqui nacio de alguna manera este pais. Es que hasta mediados de 1700 estas tierras eran un conglomerados de pequenios reinados, es especial en el valle y Gorka era solo un minusculo reinado pero habitado por gente muy brava.
Un dia el rey indu, (de la casa de los Shah que aun estan en el trono) penso en ampliar sus tierras y en unir Nepal; luego de varias batallas, de cortar 120 libras de narices y labios y de aprovechar una festividad con borrachera generalizada llega a Katmandu estableciendo alli la capital. Con el tiempo empezo a expandirse e intentar avanzar hacia India. Alli se enconto el Raj (imperio ingles en la india), que era administrado por la Compania Britanica de las Indias Orientales que por supuesto tenia su propio ejercito.
Los britanicos luego de dos anios terminaron ganando la guerra pero no invadieron Nepal prefirieron mantenerlo como estado de manera de no tener enfrente a los chinos. Todavia hoy con orgullo comentan que nunca fueron colonizados como sus vecinos los indios.

Los vencedores quedaron tan impresionados con sus contricantes que inmediatamente firmado el acuerdo entre las partes contrataron a los gurkas en su propio ejercito,...que plasticidad!
Todavia hoy hay un descamento del ejercito ingles para el reclutamiento de gurkas, es que la motivacion es economica, en estas tierras los habitantes pobres viven con una libra diaria y estos soldados ganan mas de 1000 al mes, pension y ciudadania britanica al retirarse. Se entiende porque en esta muy pequenia ciudad, sencilla y muy poco propicia al dialogo aunque muy respetuosa, hay una cantidad desproporcionada de locales para envio y recepcion de dinero.

Mantienen una costumbre, la de los sacrificios; si bien la fecha no coincidio (octavo dia de luna menguante del calendario lunar) segun las pocas palabras que el recepcionista del hotel estuvo dispuesto a darme el espectaculo es bastante tetrico y el ambiente se pone...con tension. Originariamente los sacrificios eran humanos y se los ofrecian a la esposa de Shiva, hoy con la modernidad frente a ellos, son cabras y bufalos.